童装越来越倾向于成人化 奢侈品童装是否是个危险的想法

秀台上，模特身穿护士制服，抱着穿着精致小礼服的孩子们，领头的是詹姆斯8个月大的儿子，他穿着粉蓝色斗篷，被小护士抱在怀中。这是世界上第一个设计师童装副线。

彼时，将奢华和时尚引入童装仍然是一个危险的想法。彼时，儿童服装与成人时尚有着严格的区分，专业童装品牌和奢侈的设计师品牌难有交集。Charles James的举动一度引来嘲讽，“这简直是杀鸡用牛刀”，当时的美国媒体评论道。

著名的学术论著《童年的消逝》中，作文化评论家Neil Postman曾忧心于童装随着儿童形象的模糊而杳无踪影。追根溯源，Charles James的童装副线可以被视为“童装成人化”的起点，而这块曾经的无主之地在近年来迎来了急速的膨胀。
在Dior，Armani与Burberry之后，Lanvin、GUCCI、Stella McCartney和Marni声势浩大地进驻这一领域，连Gap也推出了由Diane Von Furstenberg跨界为Gap Kids 与Baby Gap操刀的系列。

100%当季高级成衣缩小版

据奢侈品调查公司共同发布的一份儿童奢侈品调查报告显示：目前，60%的中国奢侈品消费者声称每月会花费超过3000人民币购买儿童奢侈品，中国消费者面临的是一个供不应求的市场—中国童装奢侈品门店数量严重不足。

在Charles James之后，1978年，Ralph Lauren介入童装领域；而作为奢侈品童装的鼻祖之一，Dior于1967年在当时设计总监Marc Bohan的主理下，将Baby Dior推到了法国蒙田大道的店铺里。在此之前，它仅仅为重要客户，如伊丽莎白·泰勒的女儿丽莎定制童装，却因为禁不住Grace Kelly的游说而萌生副线的商业意愿。

大牌童装有着明显的“成人”调调

Paul Smith的碎花衬衫、Burberry童装的大衣，几乎都是缩小版的T台成衣。McCartney的设计虽延续一贯的简约实穿风，仍强调颜色的混搭和靴子的运用。小朋友穿上身，避不开一股“成熟”味。

“奢侈品开设童装副线主要是为了培养未来的潜在购买者。”美国罗格斯大学的研究者丹尼尔·库克说。儿童市场的消费潜力惊人，去年，童装的增长率已经超过女装。Burberry在中东和亚洲设立了12个童装的独立分店，产品年龄层从新生儿到青少年应有尽有，去年一年销售额达9100万美元，销售额增长23%。不过，指望那些定制化设计的童装占据主要的市场份额，当然是痴心妄想。

《纽约时报》认为，奢侈品牌并不指望童装线能够赚钱，而是希望借助童装来强化它们的品牌影响力，吸引更为保守的顾客，提升他们的品牌依赖度。品牌分析师安德鲁·罗森直言：“我们的目标客户是那些1%甚至更少的消费群体。”

童装业的初期发展几乎和女装业同步，特别是在第一次世界大战之后，新式童装开始大规模地商业生产和销售。因为，当大量妇女脱离家庭投入到职业中时，她们便无暇缝制孩子的服装了。这个时期，童装遵循可爱、趣致、简单、舒适的原则，并不注重设计感或流行度。

真正将时尚带入童装的催化剂是大众媒体。在Charles James打造第一条奢侈品童装线之时，正是电视和广播大规模进入美国人生活的年代。母亲都希望把女儿打扮成秀兰·邓波儿，她在电影里穿的一套水手服，一度成为欧美童装的流行装束。

1956年秋天，在纽约东57街12号的沙龙里，时装设计师Charles James正在向时装编辑们展示他第一季的儿童时装系列。